Las grandes casas de moda han presentado esta semana sus colecciones de Alta Costura en París
Del lunes 24 al jueves 27 de junio se ha llevado a cabo en la capital francesa uno de los eventos más importantes del mundo de la moda: la Semana de la Alta Costura. Durante esta semana, grandes casas de moda han presentado sus colecciones para la temporada Otoño/Invierno 2024-2025. Muchas de estas propuestas son las que veremos en las próximas alfombras rojas. Por ello vamos a recopilar lo mejor de la Semana de la Alta Costura de París Otoño/Invierno 2024-2025.
Schiaparelli
Daniel Roseberry ha decidido abrir el desfile con un solemne vestido negro adornado con dos alas de pájaro que se cierran de forma majestuosa a la altura del pecho. Esta propuesta se ha repetido durante el desfile: las plumas se han puesto en el centro de algunos looks, como por ejemplo en un conjunto de pantalón sastre con una blusa decorada con miles de plumas blancas, a juegos con un “casco” del mismo tono, como un cisne vanguardista. Otro ejemplo de la presencia de plumas es un conjunto de falda y chaqueta. Las solapas se teñían de rojo a través de las plumas que asomaban por el forro.
El director creativo ha optado por presentar referencias al ballet, un clásico de Schiaparelli. Roseberry incorpora una falda de tutú asimétrica, en color blanco. Este es un buen ejemplo de la referencia que Roseberry ha querido hacer a la Alta Costura de los años 50: grandes diseños construidos sobre la figura femenina a partir de alusiones delicadas como las plumas o el tul.
Se trata de una colección que invita a ser visualizada en movimiento, y que cuenta con miles de detalles que abren la puerta a las referencias. El desfile habla de la vuelta de las piezas de Elsa Schiaparelli, a través de conjuntos sobrios de sastrería que ponen el punto de atención en las hombreras: chaquetas de hombros redondeados combinadas con faldas largas y drapeados, mangas repletas de lentejuelas cortadas a la altura del hombro creando un efecto robótico, etc… También ha habido espacio para vestidos de corte sirena inspirados en el legado que dejó la fundadora.
Christian Dior
Maria Grazia Chiuri presentó una colección inspirada en atletas femeninas con motivo de la próxima celebración de los Juegos Olímpicos en París. Esta inspiración se vio reflejada en vestidos al más puro estilo diosas griegas del Olimpo.
La directora creativa ha recurrido en numerosas ocasiones a los eventos deportivos históricos para reivindicar la lucha constante de las mujeres por ser tomadas en serio. Como resultado, hemos podido ver una colección liberadora en la que los corsés y estructuras limitantes no tenían cabida: drapeados y caídas suaves.
Los distintos vestidos que ha presentado Chiuri iban acompañados de maquillajes glowy y sandalias de gladiador planas. Y, como no, la colección tiene una paleta de colores pulida en la que destacan los blancos. La nitidez resalta cada borde y pliegue.
Vimos muchos diseños con cuellos halter, drapeados al nivel de la cintura y caídas que se ajustaban a la silueta de forma natural. Todos los diseños ofrecen una silueta fluida y, a la vez, imponente y poderosa.
Juana Martín
Juana Martín ha llevado a París la cultura andaluza. La diseñadora cordobesa ha planteado de forma poética los principios del bien y el mal, y las pulsiones de las tentaciones y el deseo.
Juana Martín ha sumado su nombre al calendario de la Semana de la Alta Costura de París junto al de grandes casas de la moda como Schiaparelli o Christian Dior. Ha llegado a París con una de sus colecciones más sofisticadas y, al mismo tiempo, complejas. Una propuesta desde la que la diseñadora ha profundizado en las obsesiones por las que se rige su imaginario y su firma: cultura andaluza, religiosidad y el ambiente de los pueblos.
La colección se basa en una paleta cromática muy cuidada: blanco (luz), negro (oscuridad) y rojo (deseo). Estos tonos se ven acompañados con detalles en pedrería y plata. En cuanto a siluetas, Juana Martín navega entre las formas más tradicionales andaluzas, con referencias a los mantos de las vírgenes. También, siluetas modernas y atrevidas, como por ejemplo combinaciones no pants y aberturas cut-out.
Chanel
A falta de director creativo tras la marcha de Virgine Viard, Chanel presentó una colección que mezcla danza y alta costura. Dos mundos en los que reina la elegancia. El desfile contaba con una atmósfera en la que los códigos de la ópera se mezclaron a la perfección con el savoir-faire de la casa.
Las propuestas de Chanel confirman colección tras colección su atemporalidad, y crean un look a contracorriente de las tendencias efímeras. Borlas, galones, pedrerías, volúmenes dramáticos, plumas y satén turquesa, fueron algunos de los elementos que marcaron el tono de la colección. Estos, junto a largas capas de ópera, fue lo que nos transportó a los años veinte. La paleta de colores era calmada y cálida: plata, marfil, negro y rosa.
Chanel muestra su tradicionalismo en sus clásicos bordados y, en especial, dando nueva vida al tweed y a los vestidos de noche. El lazo sigue siendo uno de los elementos centrales. Pudimos ver bordados en magnitud, rodeando la cintura o rematando los peinados de las modelos.
El broche final del desfile lo puso Angelina Kendall con un vestido de novia largo de tafetán y brillantes bordados florales. Y, por supuesto, también con un gran lazo, en este caso, blanco.
Jean Paul Gaultier
El director creativo de Courrèges, Nicolas Di Felice, ha sido el elegido para diseñar la nueva colección de alta costura otoño-invierno 2024-2025 de Jean Paul Gaultier. Trás el espectáculo que ofreció Simone Rocha la última vez, Nicolas Di Felice ha sabido reinterpretar a la perfección los códigos de la casa.
El creativo quiso rendir homenaje a la estética del diseñador francés en su conjunto, y a las creaciones con las que creció durante su infancia en Bélgica. Ha examinado los archivos de la casa y se ha inspirado en el conjunto de su prolífica carrera. Los diseños tienen una apariencia desenfadada y llena de templanza. Las siluetas son minimalistas y gráficas, que contrarrestan la fluidez, los bordados y los juegos de transparencias. La paleta cromática es pura y delicada: negro, marrón, beige, azul marino y blancos adornados.
Y, sin duda alguna, el elemento en el que se ha centrado la inspiración de Nicolas Di Felice ha sido el emblemático corsé de Jean Paul Gaultier. En 1980, Jean Paul se encargó de que el corsé dejara de ser un objeto silencioso de sufrimiento. La ropa interior ya no se escondía, sino que se revelaba a todos para convertirse en una pieza de alta costura más. Nicolas Di Felice lo ha traído de vuelta poniendo énfasis en un look informal.
